Здравствуйте товарищи.Сегодня я расскажу вам про свой весьма неплохой электрошокер собранный около пары недель назад.На настоящий момент работа нареканий не вызывает.Дело в том что дауны с известного сайта все как 1 орут что трансформаторный шокер гавно и мол ничего круче "множика" пока не придумали.Расписывать тут недостатки умножителя не буду..обсуждалось не 1 десяток раз,но если говорить простым языком то умножитель это страшная трещотка которая не производит никакого эффекта кроме громкого треска.
К плюсам трансформаторного ЭШУ можно отнести:
1:поражающие импульсы снимаются непосредственно с концов вторичной обмотки выходного трансформатора.обмотка не имеет прямой связи с низковольтной частью,следовательно перенос напряжения  вв транса на низковольтные части при определенных условиях практически исключен,однако емкостный разряд в данной схеме всеже присутствует,но слабовыраженный по сравнению со схемами с предионизацией.Поэтому остается крайне желательно соблюдение правил расположения выключателей и гнезда зарядки,если не хотим получить заряд бодрости в руку.
2:отсутствует необходимость установки доп.разрядника последовательно с электродом
3.Простота и следовательно повышенная надежность узла инвертер-конденсатор-разрядник-трансформатор.
                                                  Выходной трансформатор.
Самая важная часть данной схемы-высоковольтный трансформатор.(как собсно и любого другого ЭШУ)
Подробный креатив по изготовлению трансформатора аналога которому до сих пор НЕТ В МИРЕ,написанный Ламазоидом можно прочитать тут. http://ecdinside.net/?page_id=440 (Я НЕ ВКУРСЕ ПОЧЕМУ ССЫЛКА НЕ АКТИВНА-КОПИРУЕМ И ВСТАВЛЯЕМ В ОКНО БРАУЗЕРА.К ПРОЧТЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!)
Любое отклонение от описанной технологии приведет к СУЩЕСТВЕННОМУ изменению выходных параметров.Также строго обязательно применение указанных материалов(включая изоляцию)
Итак что необходимо:
1:Фторопластовая лента марки ЭО 10х42 мм,толщиной 0.1 мм(купите на радиорынке,закажите в сети,или спиздите у HV электронщика,только не ебите мне мозг где ее взять).
2:Ферритовый стержень из забугорного феррита N87(аналог 3С90) 10х40мм(можно заказать в лэпкосе)
3:провод ПЭТВ-2 0.112 мм.(Я надыбал разъебав катушку силового реле)
4:провод ПЭТВ-2  0.63 мм.(купите на рынке)
5:Эпоксидная смола(в любом хозмаге.советую брать дзержинскую либо ростовскую,либо специализированную смолю Crystal Resin(жидкий хрусталь),Используется в дизайне.по консистенции она как вода,правда стоит дохуя).все остальное-УГ.
6:Вакуумная установка.(хуярим руководствуясь 1 из креативов,либо юзаем промышленный вакуумный насос)
7(дополнительно)Фторопластовая трубка Ф4Д
Процесс начинается с захуяривания вторичной обмотки.если используете зажим как в креативе,или мотаете вручную,то можно мотать прямо на стержень,предварительно изолировав его 2 слоями фторопласта.в ином случае нам понадобится некая оправка диаметром 10 мм(я взял обрезанный 2 куб баян).баян необходимо зараннее смазать маслом или вазелином,иначе потом хуй вытащите не повредив готовый транс.Далее оборачиваем оправку 2 слоями фторопластовой ленты.(чтобы она не скользила сбоку я зафиксировал ее кусочками скотча(лучше брать малярный,он лучше липнет на фторопласт).

Делаем вывод провода через фторопластовую трубку отступая 1.5 см от края,и хуярим 1 слой вторичной обмотки-160 витков,провода 0.112 мм,четко виток к витку.Никакие нахлесты и обрывы здесь недопустимы (!).Всего обмотка содержит 2600 витков.

Далее кладем 1 слой фторопласта с перехлетом 8-10мм и мотаем 2 слой обмотки-260 витков.(если ктото забеспокоится насчет малого расстояния от торца-не сцыте,не пробьет)

ТАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ КАЧЕСТВО НАМОТКИ.

Хуярим последующие слои по 260 вит.Когда провод доходит до места-скотч фиксирующий фторопласт убирается

далее мотаем последний слой-100 вит(всего должно получиться 11 слоев 9 по 260 вит,первый1 160,и последний 100),оформляем вывод и кладем межобмоточную изоляцию-3 слоя фторопласта).Конечный диаметр вторичной обмотки-17 мм(!!!)


А вот далее начинается самое интересное.Захуяривание первичной обмотки ПИРАМИДАЛЬНОЙ формы,благодаря которому получается импульс с эфф длительностью порядка 70-80 мкс,при сравнительно малых габаритах :).
Для этого берем провод 0.63 мм.и строго по центру мотаем 1 слой-28 вит,виток к витку на ширину 20 мм.Чтобы витки не расхуярились-фиксируем их цианкрилатом.

далее нихуя не заморачиваясь-перекидываем провод на следующий слой и мотаем 26 витков,также фиксируя суперклеем.Следим чтобы витки не проваливались в предыдущий слой (!).
с последующими слоями-действия аналогичные.Обмотка состоит из 5 слоев-28-26-24-18-12.Всего 108 витков.



Далее пришло время ферритового стержня.Мне попал стержень 12х50 мм,из материала3С90(аналог N87)
Поэтому при помощие наждака пришлось обточить его до диаметра 10мм.Черной пыли будет дохуя-такчто если очень сильно ненавидите свою жену,можете сделать это в ее присутствии(ОПАСНО),или же непосредственно перед приходом )))).После чего необходимо обрезать его до длины 40 мм.И многие обломались именно на этом моменте )).Думаете подпилите напильником,въебете молотком и он разломится там где вам надо?А вот хуй!.Расколется он там где ему захочется,возможно в нескольких местах :).Поэтому делаем следующим образом-надфилем делаем круговой надпил по всему диаметру стержня,после чего берем плоскогубцы или кусачки  тонкой частью(которой кусают проволоку)хватаем место надпила и сдавливаем.Вуаля-стержень разваливается на 2 ровные половинки.




АККУРАТНО снимаем трансформатор с оправки и на ее место вставляем стержень.,паяем выводы первички,также я на этом этапе обрезал выводы вторички и припаял к ним тонкий МГТФ,дабы не угандонить транс случайным отрывов вывода-волоска.Далее следует заливка транса эпоксидной смолой под ВАКУУМОМ.Особо описывать тут нечего..при помощи термопистолета и разгандоненной коробки от сока была собрана формочка для заливки,куда впоследствии помещается транс.заливается эпоксидкой и ставится под вакуум.Причем я рекомендую вначале заливать транс наполовину и ставить под вакуум,а затем заливать оставшуюся половину,это позволит избежать пузырей в нижних слоях,также как удалось установить путем практики,давать сильно разрежение на короткие промежутки времени куда полезнее чем длительное время держать под средним(особенно это касается самопальных камер из банок и баянов).Подробнее по технологии заливки-тут http://future-weapons.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=68
Фото залитого транса.

                                                      Трансформатор преобразователя
 В качестве преобразователя напряжения был взят проверенный годами 2 тактный  автогенератор,который уже на протяжении многих лет применяется в изделиях фирм МАРТЪ и Оберон-Альфа,также оригинальная версия "Злого Шокера" была построена с участием данного инвертера.Самая ответственная часть преобразователя-как несложно догадаться трансформатор :)..ибо по сути кроме трансформатора там присутствуют всего 5 деталей.В качестве сердечника был взят советский броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ,без зазора в центральном керне.Для тех кто начнет ебать мозг вопросами "а где его взять?"-отвечу.ПИЗДУЙТЕ НА МЕСТНЫЙ РАДИОРЫНОК,Дефицитом не является и как минимум у 1 синяка торгующего совковым мусором они обязательно есть.

Достается чаще всего в виде снятого откудато транса половинки сердечника которого склеены между собой.Бросать в кипяток-не советую,из за перепада температуры расколете феррит.Лучше всего аккуратно прогреть шов зажигалкой(Не перегревать и не поплавить каркас!).После чего акуратно разъединить,если план проебался-берем банку из под консервов (пиздуем на мусорку)наливаем холодную воду кладем транс и ставим на медленный огонь.,после примерно минуты кипения половинки должны разъединиться.Удаляем все штатные обмотки с каркаса и мотаем новую вторичную.Для это этого нам понадобится провод около 0.1 мм(можно выдрать разъебав китайские часы,электробритву,машинку для стрижки и т.д..),клей БФ-6(пиздуем в аптеку),пленка для запекания на крайняк можно скотч.Лично я юзал порезанную по размеру полиэтеленфталатную пленку для высоковольтной изоляции.к проводу 0.1 мм припаиваем тонкий многожильный проводок,фиксируем эту хуйню на каркасе,выводя провод через штатный пропил(я просто залил место пайки клеем БФ и залепил скотчем.)После чего мотаем 1 слой вторички отступая от краев каркаса около 0.5-1 мм,тщательно пропитываем обмотку клеем БФ и кладем слой изоляции.С последующими слоями действия аналогичные.Всего обмотка должна содержать 600-1000 витков(чем больше тем лучше).




После завершения намоточного процесса необходимо обрезать провод,залудить конец и опятьже припаять многожильный вывод,после чего изолировать место пайки.я вначале изолировал последний слой,потом обрезал провод,напаял вывод и намотал сверху 2 слоя обычной изоленты(межобмоточная изоляция).Далее берем провод диаметром около 0.6-0.8 мм(я вынул с какогото сетевого транса),обрезаем 2 куска складываем их вместе и мотаем 4 витка

,после чего соединяем их согласно рисунку.

(картинка взята с форума http://future-weapons.ru/forum/viewforum.php?f=12 )
 Итого получаем 2 полуобмотки с центральным отводом.Витки полезно профиксить цианкрилатом.Мотаем поверх первички слой изоленты и откладывем шпульку в сторону.

Многие обломались с намоткой чашек по причине пробоя с HV вывода транса на феррит.Избежать этого довольно просто...берем любой тонкий диэлектрик,например рукав для выпечки(на крайняк тонкую бумагу пропитанную клеем БФ) и аккуратно вырезаем 2 колечка по внутреннему диаметру чашек(я взял тонкий фторопласт (0.05 мм) после чего вкладываем их как показано на фото
,далее ставим шпульку с обмотками на место и плотно(!) стягиваем изолентой половинки сердечника.Никаких зазоров между половинками феррита быть не должно!.на этом трансформатор инвертера готов.

Схема,транзисторы,резисторы,конденсаторы и прочая хуерга.....
Рисовать схему девайса мне лень да и смысла в этом нет.В целом она аналогична МАРТЪовской

.Биополярные транзисторы генератора заменены на полевые типа IRFZ44,затворные ограничители 330 Ом.Изначально опыты проводились с советским конденсатором 0.1 мкф 1 кВ,и дросселем состоящим из 30 витков провода 0.5 мм но при его габаритах вполовину превосходящими современный конденсатор EPCOS 0.33 мкф 1000в,,было решено установить последний,попутно умощнив инвертер с целью поднятия частоты.
Финальная композиция-Дроссель снят с мат.платы компа и состоит из 9 витков провода 1.мм,на кольце из железного порошка.Сколько мкг-хз.Транзисторы IRFZ44(установлены на радиаторы,поскольку нихуево греются на такой нагрузке).Разрядник EPCOS на 1400в(брать необходимо именно его т.к все остальные рано или поздно выгорят).Диоды моста R3000F(держатся не прогорают..но лучше ессно брать на больший ампераж,скажем 1 кВ,1А.например FR107\207(по 2 шт последовательно),ограничительный кап перед мостом 470 пф 2 кВ.Шунт первички ВВ транса-3 шт последовательных UF4007(можно взять любые аналогичные)(как выяснилось позже шунт дико перегревается на такой емкости, поэтому дополнительно в параллель было добавлено еще 3 цепочки такихже диодов).Конденсатор накачки-EPCOS 1000в 0.33 мкф.Акумулятор -LiPO TURNINGY Nano-Tech 7.4v 300 mAh 25-70C.

Корпус,переключатели,индикаторы и прочее...
Тут вариантов масса...От заливки эпоксидкой целиком(на мой взгляд лучший вариант.Получаем герметичный,ударопрочный девайс с надежной изоляцией всех токоведущих частей от руки.,но увы неремонтопригодный.Также сделаю оговорку,что заливать литиевый аккумулятор в эпоксидку НЕЛЬЗЯ,поскольку в процессе работы они расширяются.Если уж решили залить-лучше всего вложить в заливку макет АКБ а потом вырезать окошко в батарейный отсек,или обмотать акум какойнить мягкой пленкой.) до приспосабливания всевозможной бытовой хрени по типу чехла от автомагнитолы,или склейки корпуса из кусков пластика или текстолита.
В качестве корпуса был использован корпус от китайского шокера TW10..т.к это чудо китайской инженерной мысли клееное разбирать пришлось при помощи ножа.Попутно был обломан 1 из выходных электродов т.к они сделаны из какогото галимого пресс.порошка.Кнопку пуска-220В 6А решено было оставить,китайский переключатель отвечающий за пищалку и фонарик заменил на нормальный выключатель 220в 10А(от БП компа).на место бывших индикаторов путем сверления корпуса были установлены 2 сверхярких белых светодиода(подключены к акуму через резистор 40 ом)-одновременно импровизированный фонарик и индикатор готовности.На место выходных электродов были заплавлены в корпус 2 согнутые стальные заклепки.Высоковольтный блок спаян навесом и установлен рядом с вв трансом


.Оголенные контакты вв части залил термоклеем т.к они расположены очень близко друг к другу и возможны внештатные пробои между ними.на разрядник и диоды шунта ВВ транса дополнительно одета термоусадка.

Т.к зарядку аккумуляторов в корпусе пока не организовал-она осуществляется путем разъединения половинок корпуса и присоединения крокодилов IMAX B6 к выводам аккумулятора..в собранном состоянии корпус девайса просто перематывается изолентой для фиксации..



                                           Завершение
     
Так как осциллографа для замера параметров импульса у меня нет-замер был произведен путем кратковременного тычка в ляшку :).Воздействие меньше секунды,по ощущениям-сильный спазм мышцы,после чего проявляется поверхностная боль.Именно так должен действовать правильный шокер.(Строго обратная картинка-у говнотрещалок.Резкая боль,инстинктивное отстранение и четкое желание дать по ебалу применяющему)На месте применения остались небольшие ожоги,которые держались пару недель..
Сразу после разряда:

Спустя пару дней..

Ну и в заключение несколько видео..
Разряд в воздухе

Разряд на 75 вт лампу

Разряд на 100 вт лампу

Разряд на улице

Ну и в завершение скажу,что этот всеми любимый тест на лампе был придуман для приблизительной оценки выходной мощности СХЕМ с ПРЕДИОНИЗАЦИЕЙ и не имеет никакого смысла в случае с классической схемой..т.к засветка спирали лампы абсолютно не связана с биоэффективностью.Например МАРТЪовские девайсы не светят лампочку ВООБЩЕ,но при этом в плане эффективности не уступают Обероновским,которые к слову лампочку таки засвечивают .