И так - тебе нужен шокер. Ты (ведь мы на ты?) совсем не радиолюбитель. По этому первым твоим порывом было просто его купить. Но , почитав в сети там сям , ты понял что на рынке есть три –четыре действительно рабочих модели - это Скорпион , Фантом и вроде как Зевс. Цены только вот не радуют. Есть еще куча самодельных моделей и племя диковатых юзеров самодельщиков. Надеюсь, тебе хватило интуиции-смекалки понять, что наиболее действенной схемой на нынешний день является так называемый ЗШ (злой шокер). Ты нашел креатив автора – ламазоида и увлеченно его прочел. Вроде все понятно , но настораживает необходимость обработки ферритового сердечника на наждаке (кстати где еще добыть то, что предстоит обрабатывать , и где взять наждак в городской квартире) и , вытачивание секционного каркаса под трансформатор из полипропиленовой трубы . Плюс , парафин не очень себя как-то показал – как выяснилось за 10 лет , и надо заливать трансформатор смолой в какой-то вакуум-камере. Печаль, да?

Я предлагаю свой вариант изготовления девайса. Вполне доступный в городской квартире человеку с »с нуля « в радиоэлектронике.

Сначала обговорим скользкие вопросы авторского права. То, что мы делаем не может называться ЗШ (авторства ламазоида). ЗШ - это то что творится по его креативам , без отступления от него. А то , что мы собираемся делать - лучшая аналогия - как израильский автомат «Галил». По сути - копия АК, но юридически - Галил. Вот и у нас так же. Наше творение-компиляция технических решений ламазоида , Фрегата , Толика212 , Urez83 и еще многих. С максимально доступной технологией изготовления неподготовленным человеком в городской квартире…

Закупка радиодеталей. Тут многое зависит от твоих возможностей и месторасположения. Радиомагазин , радиорынок … Но скорее всего нужное ты там не найдешь. Для надежной работы аппарата нужны компоненты определенного изготовителя . Это в основном касается газового разрядника и конденсаторов высоковольтной части. Нам нужна продукция фирмы Epcos. Скорее всего в местных шопах искомого ты не найдешь – и придется закупаться в интернет – магазине , коих сейчас множество. Это и «Платан» , «Элитан» или «Чип и дип». А то и алиэкспресс.

Для примера привожу ссылки на нужное нам в «Чипе и дипе».

1. https://www.chipdip.ru/product/irfz44n транзистор полевой irfz44n. Он же - «МОСФЕТ». Надо 2 штуки

2. https://www.chipdip.ru/product0/31912 резистор.330 Ом. Надо три штуки - но продают вроде от 20. Но дешево

3. https://www.chipdip.ru/product/1n5349b стабилитрон 12 Вольт , 1 Ампер. С запасом по мощности. Бери две штуки

4. https://www.chipdip.ru/product0/29052 чашка ферритовая – Б22 проницаемостью 2000 НН. Берем 2шт. Импортный аналог – сердечник RM6 из материала N87.

5. https://www.chipdip.ru/product0/12059 каркас под Б22. Так- то надо одну штуку - но советую взять пару. Есть риск первую запороть. Если юзаем сердечник RM6 то там свой каркас

6. https://www.chipdip.ru/product/debb33f102ka3b -«емкость перед мостиком» - 1000 пф 1600 Вольт. Один штука

7. https://www.chipdip.ru/product/b32652a0104j000 -конденсаторы ВВ (высоковольтной) части. Фирма Epcos . 0,1 микрофарада 1000 Вольт. Надо 2 штуки

8. https://www.chipdip.ru/product0/496613323 -это сердечники для ВВТ (высоковольтного трансформатора). 6 мм диаметром и 25 длиной. 2000 НН. Берем 2 шт. Так же можно заменить импортным вариантом – материалом N87 . При тех же размерах

9. https://www.chipdip.ru/product/b88069-x2180-s102 - разрядник газовый. Фирма Epcos . 1400 Вольт 10 Ампер. Один штука

10. https://www.chipdip.ru/product0/10971 -резистор - шунт на емкости ВВ части. 10-20 Мегаом. Надо 1-2, но продают от 20 штук

11. https://www.chipdip.ru/product/r31-7- это лента изоляционная. Если ты не имеешь пробл с бабками - то купи. Сильно облегчает процесс намотки трансформатора преобразователя. ( нарезана в ширину шпули-7 мм ). Если с баблом туговато - купи с хозмаге изоленту белого цвета - нарежь полосками по 7 мм шириной и юзай ее. Белый цвет – на нем мотать удобнее. Видишь лучше то, что мотаешь

12. https://www.chipdip.ru/product/uf4007?from=suggest_product Диод uf4007 .таких надо примерно 25 штук. Цена, правда в чипе на них идет в зашкал. Если опять же туго с лаве-поищи на алиэкспрессе. (как и остальные компоненты). Выйдет значительно дешевле. Но вот время доставки до двух месяцев - против 2-3 дней у чипа (если выбрать доставку не некропочтой России, а через евросеть ). Как вариант замены - FR207.

13. MJ-PBS101 off-(on) 6A 250VAC - кнопка включения. То появится в продаже в чипе , то пропадет. Самый важный для нее параметр - коммутируемый ток. От 6 Ампер и выше. И чтобы в конструкции не было металлических частей - всякого декора в виде колечек, и тд .

14. https://www.chipdip.ru/product/mrs-101a-2c3 -предохранительный выключатель (выключатель боевого режима). 1 штука

15. https://www.chipdip.ru/product/1n4148-china - диод малотоковый 1n4148. Таких штук 8-10.

16. Светодиод - индикатор боевого режима. Не знаю-есть ли он у тебя. Но по умолчанию ты - полный ботаник, так что на всякий случай ссылочка - https://www.chipdip.ru/product/gnl-3012hd

17. Провод для намотки трансформаторов. Нужен в лаковой изоляции - диаметром 0,07мм –0,1 мм ( предпочтительнее 0,07 мм) для намотки повышающей (вторичной ) обмотки тр -ра преобразователя (на шпуле Б22). Можно добыть из реле РП-21 на 220 Вольт, в китайских будильниках что-то похожее, или надо найти малогабаритный сетевой трансформатор от какой-нить бытовухи ( типа такого https://www.chipdip.ru/product/tp112-1 ) и аккуратно разобрать его . После вскрытия мы обнаружим относительно немного толстого провода ( тоже пригодится) и оч много тонкого, искомого. Чип и дип продает провод от 0,1 мм и больше в бобинах по полкилометра и по цене от полутыщи… Неадекватно.

18. Провод вторичной обмотки выходного тр-ра (тот что ВВТ ) . Нужен 0,2 - 0,25 - 0,27 мм диаметром. Так же в лаковой изоляции. В чипе цена кусается - да и ненужно нам полкилометра. https://www.chipdip.ru/product0/9000287601 . надо искать. я не знаю твоих возможностей , но найти такой можно в катушках контакторов (пускателей). Ищи выходы на местную электросеть, троллейбусников и тд.

19. https://www.chipdip.ru/product/mgtf-0.03 - Провод МГТФ тонкого сечения. Такого надо метр. Вернее надо меньше, но продают от метра. Им будем делать выводы «промежуточного» трансформатора. Если есть возможность найти тонкий провод типа МС – то МС предпочтительнее.

20. https://www.chipdip.ru/product/mgtf-0.35 -Провод МГТФ более толстый. Тоже метр. По той же причине. Им будем мотать первичную обмотку трансформатора преобразователя.

21. Провод в лаковой изоляции диаметром 0,6-0,8 мм. Если для добычи провода был раскурочен трансформатор - то должен быть там более - менее такой провод. Если такого провода нет - ищем. Если его нет вообще, то покупаем то в нашем списке на позиции 20 в количестве не метр, а четыре.

22. Питание - аккумуляторы. Нам надо два литий - ионных элемента. Лучше силовых - для авиамоделей. Можно ждать с алиэкспресса. https://ru.aliexpress.com/item/3-7V-500mAh-25C-Lipo-Battery-Spare-Parts-for-Syma-X5-X5C-H5C-X5SC-X5A-RC/32611456887.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.rJszYi .

Или взять эти -https://www.chipdip.ru/product/lp383450

Заказал? Но это еще не все. Берем рюкзак и дуем по магазинам за остальным. Надо:

1. Клей «Момент» - резиновый или типа того - на ацетоне/бензоле - тюбик

2. Суперклей - цианоакрилатный-тюбик

3. Перчатки тонкие-латексные-аптечные-2-3 пары

4. Пистолет для термоклея и сам термоклей

Собственно все вышеперечисленное есть в сети магазинной фикспрайс. Клеи продаются в наборе ( один тюбик резинового и пять вроде цианоакрилатных), Там же есть термоклей и пистолет под него. Там же и перчатки – тонкие - в пакетах по 10 перчаток

Эпоксидная смола. Нужно примерно 200мл смолы с отвердителем. В хозмагах обычно продается упаковками по 280 мл. Я пользую ту, что продают в обычном магазине. Ростовского производства. При нашем с тобой способе изготовления высоковольтного трансформатора особая текучесть не нужна. При приготовлении смеси беру по обьему ( шприцом ) 1,1 часть отвердителя на 10 частей смолы.

Потом идем в аптеку и покупаем там шприц инсулиновый, шприц 5мл, детскую присыпку (тальк) и систему для переливания крови ( по простому - капельница). Если в фикспрайсе не нашлось перчаток - берем тут. Нам надо не стерильные.

В канцелярском магазине ищем обложки для школьных учебников. Они прозрачны, маслянисты на ощупь и имеют своеобразный запах. В общем это не полиэтилен, а что то другое. Разумеется, если у тебя есть запас фторопластовой ленты толщиной микрон в сто и шириной в семь см-то обложки тебе не нужны. Но ты по умолчанию - ботаник. Так что покупай три обложки. Они рублей по 20.

В магазине электротоваров берем белую изоленту (в любом случае пригодится - даже если заказал майларовую изоленту в чипе) и метр любого кабеля 2*1,5 . пусть это будет ПВС два на полтора. Нужен еще моток ниток – желательно капрон и зарядное для аккумуляторов сотовых внешнее - в простонародье-«лягушка».

В качестве корпуса я юзаю пластиковую трубку с внешним диаметром 40 мм. У меня аппарат получается длинной от 15 см , но на всяк случай ищи длинной 20/22см. Если с трубкой сложности - дуй в сантехтовары - есть там иногда в продаже сифон, имеющий в своем составе такую трубу длинной 40 см и ценой около 100 рублей.

Как бы все. Если не сложно - скалькулируй сумму закупок и скинь мне на мыло (дам в конце этого труда))

И так - собственно схема. В трех вариантах. Кому как удобнее, кому как понятнее.

Нарисована не совсем по Госту - но некоторые отступления от него позволят тебе уйти от ненужных вопросов.

А это так скажем схема монтажная. Как должны быть соединены между собой детали.

Я не Пикассо, как ты уже заметил, но вопросов возникнуть не должно.

Процесс начнем с изготовления ВВТ (выходного высоковольтного трансформатора). Эта конструкция, не смотря на простоту изготовления, обеспечивает пробой в 40-45 мм. При разведении электродов больше этого промежутка – шипит, отчаянно озонирует, но не прошивается внутри. В заказанном из чипадипа ищем два ферритовых сердечника-стерженька 6*25 и склеиваем их суперклеем торцами - ровно, чтобы получился один стержень 5 см длиной. Пока суперклей сохнет нарезаем обложки полосами - поперек обложки - шириной по семь см. нарежь с запасом - штук девять. Одну – последнюю - нарежь шириной 7,5 см и отложи ее отдельно. Бобину с проводом надо на что нить подвесить - чтоб когда ты потянешь за провод тот сматывался с бобины без образования петель. Стол лучше чем нить покрыть - заляпаешь смолой. Приготовь шприц на 1 мл (инсулиновый) - без иглы - для отмеривания компонентов смолы, зубочисток штук пять - перемешивать смолу с отвердителем, подправлять витки и тп, То в чем будешь разводить смолу - идеально подходят крышки от Пэт бутылок, тряпку - вытирать шприц, руки и то, что укакаешь от смолы. Как подпаять обмоточный провод к кусочку мгтф и приделать это все к сердечнику видно на фото, приведенном ниже. Думаю что вопросов не возникнет.

Отключай телефон, говори домашним чтоб не беспокоили и надевай латексные перчатки. Шприцем отмерь 3 мл смолы (3 шприца) в крышку от бутылки. Вынь плунжер из шприца, оботри его и сам шприц от смолы. Теперь отмерь в ту же пробку 0,3 мл отвердителя. Опять оботри шприц и плунжер. Тщательно перемешай компонеты в крышечке зубочисткой. Смочи пальцы смолой и начинай мотать провод на сердечник слоями, Периодически промазывая провод, то что намотаешь и то на что мотаешь смолой. Но без излишеств. Поначалу все кажется жутко неудобным и все раздражает. Но подумай сам-ты делаешь вещь для себя и хочешь все сделать хорошо. Успокойся и мотай себе не торопясь. Мотай только над ферритовым сердечником - не выходя намоткой на пространство за ним. Когда намотаешь первый слой - виток к витку, без перехлестов - промажь получившийся слой смолой обмотки и обмотай в три слоя с сантиметровым нахлестом полосой изоляции. Витки будут расползаться во все стороны, полоса ложиться вкривь и вкось - но мы ж с тобой спокойные люди – не спеша, пусть и не с первой попытки сделаем все как надо. А потом уж запинаем кого нибудь в подъезде чтоб спустить пар… весь процесс так - то выложен на фото. То, как переводить провод со слоя на слой - на рисунке с сайта паяльник (откуда они его сперли не знаю) -

Этот э… гениальный рисунок показывает в какую сторону мотать вторую обмотку относительно первой. Если точнее - в каком направлении мотать вторичную обмотку относительно направления намотки вторичной обмотки. На всякий случай уточню – обозначения обмоток - первичная, вторичная - говорит не о порядке (очередности ) намотки на сердечник , а о функциональном назначении обмоток . На первичную обмотку подается ток, с вторичной обмотки ток снимается .

За время наматывания смолу придется разводить раза три. Когда будешь мотать первый слой - посчитай количество витков в слое. Должно быть 150-170-в зависимости от диаметра провода. Всего должно быть семь слоев. Таким образом общее количество витков в этой обмотке будет примерно 1100. Поверх этой обмотки будем потом мотать первичную обмотку, числом витков в 27- 30 . Но до этого еще далеко. После намотки последнего слоя обмотай получившееся более широкой полосой изоляции-той что 7,5 см.изоляция должна выступать по торцам на 2мм примерно. Закрепив изоляцию мотком изоленты - чтобы не разматывалась - ставим тр-р на торец - центральным выводом кверху и заливаем верхний торец смолой. После застывания смолы - заливаем другой торец - как на фото.

Кстати, обращаю внимание - на многих фото виден короткий обрезок трубы 40 мм диаметром. Это своеобразный контроль габаритов изделия - в трубу такого диаметра будет помещена спаянная схема перед окончательной заливкой. Так что в процессе сбора можно регулярно помещать схему в этот обрезок – лезет / не лезет

Вот так выглядит изоляция из обложек для школьных учебников…

Приклеиваем сердечник к полоске изоляции , оставляя с краев по сантиметру изоляции

Делаем три оборота изоляции , подклеиваем чтобы не разворачивалось , оставляем два см полоски и обрезаем лишнюю изоляцию.

Подпаиваем обмоточный провод к кусочку толстого МГТФ

Снимаем с одиночного провода кусочек изоляции

Собственно трубочка

Натягиваем трубочку на место спайки обмоточного провода с МГТФ

Поверх натягиваем кусочек капельницы

оборачиваем получившееся полоской от обложки на резиновом клею. С клеем осторожно - очень мало его нужно

Осторожно вклеиваем получившееся к стержню

Вот такое имеем перед началом намотки вторичной обмотки

Вдоль стержня наклеиваем полоску изоленты - так легче считать витки

Мотаем в перчатках со смолой

Вот так переходим проводом со слоя на слой

После намотки последнего-седьмого слоя провода оборачиваем трансформатор заранее приготовленной более широкой полосой изоляции ( 7,5см ) – так, чтобы ее края выступали с торцов примерно по два мм. Ставим трансформатор на торец – высоковольтным выводом кверху и заливаем верхний торец эп смолой - заподлицо с теми самыми выступающими двумя мм

Заливаем второй торец

Начинаем мотать первичку. Спаиваем два провода 0,6мм – залуживая + 1см одиночного провода

Спаиваем начала первички с тонким проводом, что выходит из нашего трансформатора - делаем общий вывод (он на фото уходит вправо от трансформатора одиночным проводом).

Оборачиваем спайку полоской изоленты. Облуженный участок не заматываем

Наматываем 27/30 витков

Спаиваем провода

Оборачиваем изолентой. Облуженный участок не обматываем

Поверх шедевра три слоя изоленты. Надеюсь, юмором ты не обделен… собственно выходной трансформатор готов. Приступаем к изготовлению трансформатора преобразователя.

Собственно шпуля-каркас под сердечник Б22

Прокол иглой от капельницы отверстия для вывода

Приспособа с проводом для намотки (0,06 - 0,1 мм), изоляция, кусочек тонкого мгтф, проколотая шпуля, клей бф для пропитывания намотанных слоев и пара зубочисток. И поехали делать тр - р

Учти , что провод рвется чуть ли не от дыхания. Вообрази себя сапером… очень-очень нежно…

Спаиваем начало обмоточного провода с мгтф,(наматываем провод на облуженный кончик мгтф, пропаиваем намотку), просовываем изнутри шпули вывод в отверстие, осторожно, чуть чуть - очищенным от припоя жалом паяльника вплавляем спайку мгтф и обмоточного провода в шпулю. Поверх капаем каплю суперклея если есть возможность - прозванивем тестером (на десятках килом) от конца вывода до окончания бобины с проводом целостность провода. И делаем это регулярно - после намотки каждого слоя. Если конечно есть вывод конца провода от бобины с проводом.

наматываем на карандаш изоленту - чтобы шпуля плотно села на эту нашу намотку

Вывод из шпули приматываем к карандашу - чтобы не дрыгался .Первый наш слой перед пропиткой клеем БФ. Оставляем свободными от намотки по 1мм примерно слева и справа от слоя провода. Клей капаем на слой провода, осторожно распределяем его равномерно по поверхности – включая незаполненные проводом поля слева и справа и дожидаемся высыхания клея.

Один из слоев

Общее количество витков - от 600 и до 1200. Чем больше - тем лучше. Количество слоев-10-12. Чтобы на шпуле оставалось 1,5-2 мм под первичную обмотку.

Отрезаем кусочек изоляции

фото нечетко вышло. В общем клеем этот кусочек поперек шпули охватывая ее щечки снаружи. Место поклейки полоски относительно вывода видно на фото.

Конец обмотки спаиваем с кусочком тонкого мгтф

Отрезаем полоску изоляции

Приклеиваем мгтф вдоль полоски (по середине ее). Обмоточный провод от места спайки с мгтф отходит под углом 90 градусов

Складываем полоску изоляции вдоль мгтф

кладем полоску с мгтф внутри на шпулю, поверх приклеенной ранее на шпулю поперечной полоски изоляции и обматываем двумя слоями изоляции. Перед обматыванием убеждаемся в том, что петелька обмоточного провода от конца обмотки до полоски с мгтф лежит полностью на изоляции , не заходя близко к какой либо щечке шпули изнутри.

займемся изоляцией вывода начала обмотки

Так же кладем провод на полоску изоляции

Так же сгибаем полоску пополам - вдоль вывода

Клеем еще одну поперечную полоску.

Приклеиваем полоску к выводам. Сверху еще моток изоляции. Тестером прозваниваем сопротивление обмотки. Оно может быть в районе от 200 до 800 Ом - в зависимости от сечения провода и количества витков. Если тестер показывает бесконечность - где то внутри обрыв. Вскрываем - смотрим, возможно перематываем. Бывает и такое. Но мы же стойкие спокойные парни ! перемотаем - и опять запинаем кого нить в продьезде… А если все ок - то сейчас будем мотать первичку - что намного легче. Мотать будем в два провода - я - на фото 0,5мм проводами, а ты либо толстым мгтф из купленного в чипедипе , либо тоже 0,5 мм…

обматываем провода кусочком изоляции

Мотаем сложенным вдвое проводом 4 витка посередине шпули. Выводы делаем диаметрально противоположно выводам вторички

\окончание обмотки тоже оборачиваем майларовой изоляцией

Сверху обматываем изоляцией в один оборот

Надеваем чашку. Первую - со стороны вывода конца вторичной обмотки (не там где был прокол иглой шпули)

Это на скальпеле кусочек изоленты

Заклеиваем этим кусочком место выхода провода из прокола иглой на шпуле

Одеваем (надеваем ?) вторую чашку

Сдергиваем еще трубочку изоляции с провода, отрезаем четыре кусочка по полтора мм

Одеваем эти кусочки на выводы первички. Трансформатор оборачиваем пару раз изолентой. Чашки должны плотно - без зазора, прилегать др к др.

Вставляем изоляцию в прорезь сердечника - изолируем выводы от касания с ферритом. Можно зафиксировать там слегка клеем

Обматываем чашки изолентой. Вызваниваем и скручиваем провода в общую среднюю точку . ( берем один из проводов начала обмоток и прозваниваем поочередно с обоими проводами конца обмоток. С тем проводом , с которым не звонится , прозваниваемый провод и скручиваем)

Молодец. Осилил и это. Дальше все намного проще.

эта хрень из купленного называется диод.

Спаиваем их последовательно по шесть штук - как на фото. Обращаем внимание на то, что один из выводов диода помечен на корпусе полоской. Паяем как на фото - диод к диоду не соединяем полосками или сторонами без полосок!

А это конденсаторы. Epcos 0,1 мкф 1000 Вольт

Обамываем изолентой торцами др к др и спаиваем близлежащие выводы

На выводы одного из конденсаторов напаиваем резистор в 10-20 мегаом. Выводы диодных сборок загибаем. Посмотрите в какую именно сторону относительно полосок на диодах загибаем выводы

Напаиванм диодные сборки на тот конденсатор, что без диода. Полосками на корпусах обе сборки должны смотреть «наружу» - не к резистору на соседней емкости

Другие 4 диода спаиваем вот так

Натягиваем на них кусочек капельницы

Припаиваем наши диоды к облуженным выводам выходного трансформатора. Полосками к центральному (высоковольтному) выводу

Берем еще 7-8 диодов, спаиваем как на фото, припаиваем как на фото. Направление полосок - к внешнему выводу конденсатора с резистором.

Размещаем сборку конденсаторов с диодами на трансформаторе как на фото

можно закрепить сборку на тр - ре каплей суперклея или термоклея

На «общий» вывод от тр - ра надеваем изоляцию-трубочку содранную с провода, + капельница

Загибаем этот вывод и подпаиваем к общей точке конденсаторов

А это - газовый разрядник. Дошло и до него дело

На один из выводов одеваем трубку изоляции с провода + капельница, корпус прибора обматываем тремя слоями изоленты и парой слоев материала обложки для учебников - на резиновом клею

Обрезаем вывод разрядника по размеру и припаиваем его как на фото-

Резистор на конденсаторе оказывается под разрядником. Замечу что прижимать детали др к др не надо. Зазор в миллиметр-другой должен быть. Между резистором и емкостью и между разрядником и резистором

На второй вывод из тр - ра надеваем изоляцию в обычном уже порядке и обрезав по размеру концы припаиваем к другому выводу разрядника

Берем предохранитель. Любой. В советских и некоторых современных железные колпачки с запянными дырочками сквозного канала. Распаиваем, извлекаем изнутри проволочку, вставляем с двух сторон проволочки изогнутые буквой «г». Промежуток между проволочками внутри предохранителя делаем 1,5-2 мм. Запаиваем отверстия в колпачках - фиксируя проволочки. Это будет у нас второй разрядник. Подпаиваем его вот сюда-

Если лень маяться с предохранителем то можно поставить на его место фабричный газовый разрядник с напряжением пробоя 2500-3500 вольт. Желательно тоже ампер десять, фирмы Epcos.

Берем кусочек изоляции из обложки, складываем вдвое

Наклеиваем ее вот сюда резиновым клеем

Поверх изоляции устанавливаем трансформатор преобразователя (обрати внимание как он повернут по собственной оси относительно продольной оси выходного тр - ра.) и заливаем термоклеем пространство между им и конденсатором

один из выводов вторичой обмотки одеваем в капельницу и подпаиваем к диодной сборке - как на фото - между третьим и четвертым диодами

Это конденсатор 1000пф на 1600 вольт. Изгибаем ему вывод - как на фото

Обрезаем его…

Припаиваем его к другой диодной сборке - опять же между третьим и четвертым диодом

между конденсатором и выходным тр - ром зазор в пару мм

Вот собссно зазор

На свободный конец вторичной обмотки тр - ра преобразователя надеваем кусочек капельницы и подпаиваем к свободному выводу конденсатора.

Берем вот эти штуки из заказа - силовые полевые транзисторы - и спаиваем крайними правыми ногами в такой вот немного легкомысленной позе. Ноги эти потом облуживаем не жалея припоя

Потом в такой вот позиции впаиваем стабилитроны. Можно конечно и что нить менее мощное - но у меня был солидный запас именно этих

Главное с их полярностью не напутать

К спаянным ранее крайним правым ногам транзисторов и стабилитронам подпаиваем синий провод – это будет минусовой вывод питания аппарата. Сечение провода не менее 1,5 мм квадратных, длина – сантиметров 15

Это два резистора сопротивлением 330 Ом и два диода 1n4148 . Спаиваем их как показано на фото ниже.

Сверху на получившееся натягиваем по кусочку от капельницы.

Получившиеся соединения диода с резистором в трубочке от капельницы припаиваем той стороной, где у диода полоска, к средним выводам транзисторов.. на свободные вывода «соединений» я одел желтые изоляционные трубочки и подпаял их к затворам противоположных транзисторов (там, куда ранее подпаяли стабилитроны)

Транзисторы располагаем как на мутном фото. Они как бы одеваются на «задний» торец ВВТ (через полоску изоляции - на фото видно ). На те вывода трансформатора преобразователя, что не скручены, одеваем тоже трубочки изоляции (содранные с проводов) и подпаиваем их к средним выводам транзисторов. Всю схему в сборе проверяем на «входимость» в трубу-корпус. Должно входить - выходить свободно и легко. К скрученным проводам трансформатора преобразователя подпаиваем провод сечением не менее 1,5 мм квадратных и длиной сантиметров 15. Желательно красного цвета. Это будет «плюс» нашей схемы по питанию.

Схема готова к первым испытаниям. Проследите, чтобы между центральным, высоовольтным выводом ВВТ и свободным выводом «предохранительного» разрядника было не более 2 см и подавайте питание на схему-для начала можно с одного из наших аккумуляторов. Между выводами ВВТ и предохранителя должна появиться живенькая такая «злая» дуга. Если запитать аппарат от двух аккумуляторов, последовательно включенных, то частота разрядов вырастет вдвое. Все ок? Тогда идем дальше.

Вставляем схему в трубу, которая будет основой нашего корпуса. Удобно брать ее длинной 20 см – тогда готовый аппарат как родной войдет в чехол – кобуру от Мальвины-200.

Разводим диаметрально противоположно высоковольтные вывода схемы и прихватываем их снаружи трубы для фиксации

Сверху натягиваем полиэтиленовый пакет в два - три слоя и не жалея изоленту крепим его на трубе.

Переворачиваем отрезок трубы с нашими потрохами закрытым пакетом торцом вниз и заливаем содержимое эп смолой. Примерно на это уходит миллилитров 60 смолы. Смола должна покрывать элементы схемы +2-3 мм. Из схемы внутри трубы должны выходить два провода питания. Смола постепенно пропитывает схему, вытесняя воздух – первый час смола будет убывать. Придется доливать. Застывать смола будет часов 10, а мы продолжим пока наши игры в фирму «МартЪ»

Ищем у себя нерабочее зарядное устройство от моб телефона или еще чего нить. Нам от него нужны только металлические элементы штепсельной вилки.

Осторожно вынимаем их. Получаем вот такое

Раньше я затачивал их вручную напильником, потом стал обтачивать на наждаке. На надо преобразить эти железяки вот в такое

В ближайшем радиомагазине покупаем метр кабеля коаксиального (в моем случае- 50тиомный) с монолитной стальной омедненной жилой. Нам собственно надо сантиметров 20 этой жилы.

Загибаем два уголка из этой жилы и припаиваем к ранее заточенным штепселям из вилки. В качестве флюса удобно пользовать паяльную кислоту.

Получаем вот такое

Так же из этой жилы нам надо выгнуть кольцо под темляк у заднего торца аппарата

Пока смола застывает есть время дать некий теоретический экскурс. Когда дело касается воплощения в реал всяких портативных высоковольтных аппаратов часто всплывает такой неприятный момент как «емкостной эффект». Суть его – выражаясь кратко, заключается в том, что при некоторых неблагоприятных обстоятельствах ток от выхода нашего аппарата через емкостные утечки (по цепи электрод аппарата, тушка супротивника, его обувь, земля, твоя обувь, твоя тушка, твоя рука, держащая аппарат и емкость/сопротивление от твоей руки до частей низковольтной части схемы аппарата – а там, через емкость меж обмоток трансформатора преобразователя – до высоковольтной части) создает замкнутую цепь. Погано то, что одним из участков этой цепи являешься ты. Как этого избежать. Можно применить некоторые усложнения в высоковольтной части аппарата. Но этот путь пока не для нас. Второй способ - оптимальный не только для этой задачи – предохраняться. Отчасти по этому мы залили схему изолирующим компаундом. По этому мы сделаем зазор в «срезающем» разряднике у боевых электродов в 15-18 мм и не более, отчасти этим обусловлен выбор кнопки и выключателя – расстояние от пальца до токоведущих частей в них максимально (из тех кнопок - выключателей что мне доступны). Из-за этого гнездо для заряда размещено в месте, исключающем его касание при применении аппарата. В совокупности эти меры предохранения обеспечивают (из опыта применения аппаратов этой конструкции) защиту от этого неприятного эффекта.

Когда смола в трубе застынет - снимаем изоленту и полиэтилен

Как я понял, камера у меня имеет геометрические искажения. В реале все не настолько криво)))

Очищаем высоковольтные выводы от изоляции при помощи ножа и паяльника. Только осторожно. Обидно будет вырвать сейчас из смолы провод…

Припаиваем к очищенным от изоляции выводам наши боевые электроды из штепселя + к каждому из электродов подпаиваем по кусочку тонкого медного провода – сантиметров по пять. Это будут в будущем элементы антизахвата. Приматываем электроды к корпусу капроновой нитью

С другого конца трубы (корпуса) будем крепить кольцо под темляк.

Паяльником проплавляем продольное отверстие в трубе, вставляем туда выгнутую нами загогулину и приматываем к трубе

Теперь будем ваять рельеф корпуса. Тут широкий простор для творчества - в зависимости от умений и возможностей. Я делаю все из х/б ткани на эп смоле. Заранее отрезаю кусок ткани – в длину трубы и на два оборота шириной. Валики на корпусе тоже делаю из ткани - приготавливаю под них две полоски ткани шириной сантиметра два и длинной в два оборота вокруг трубы. Одеваю тонкие аптечные латексные перчатки. Развожу примерно 30 – 35 миллилитров смолы. Пропитываю смолой намотанный капрон на корпусе (над электродами и кольцом под темляк), ткань. Не спеша, разглаживая пузыри, наматываем на трубу ткань в два слоя. Между слоями ткани вдоль корпуса протягиваем тонкие проводки от каждого боевого электрода. Это у нас получился антизахват. Потом делаю валики. Полоски ткани, вымоченные в смоле, складываю вдоль (чтобы получилась полоса шириной примерно сантиметр) и наматываю на корпус. Один валик – у заднего торца аппарата, другой - по кисти владельца. Желательно только

чтобы он располагался над залитой схемой. Примерно как на рисунке

Сверху плотно обматываю все изолентой. Она плотно прижимает ткань к поверхности трубы, не дает разматываться валикам, легко сматывается потом – не клеится к смоле. В обмотанном состоянии даем аппарату просохнуть часов десять. Но сами не расслабляемся – пока корпус сохнет, займемся изготовлением задней крышки с гнездом для заряда. Из стеклотекстолита вырезаем диск, диаметром на пару мм больше диаметра тубы, из которой делался корпус (примерно 42 мм). Потом из купленного нами зарядного «лягушка», вскрыв его, выпаиваем USB гнездо «мама».

Так-же от платы зарядного отпаиваем провода, идущие к пружинным разъемам под аккумулятор. Сами эти пружинные разъемы вместе с хренотенью из оргстекла отдираем от корпуса зарядного и выкидываем.

В выпиленном диске по центру (ну или как на фото - по желанию ) вырезаем прямоугольное отверстие под добытый из «лягушки» разъем. Диск красим и сушим. Для окраски я пользую автоэмаль черную матовую в аэрозольном баллончике. Пока сушится диск, ходим по местности и ищем где б добыть сантиметровый отрезок пластиковой трубы (втулку), плотно вставляющийся в ту трубу, из которой мы ваяем корпус.

Когда диск высохнет – вставляем в него нашу маму

Прямоугольный выпил на окружности справа сделан под кольцо для темляка.

К выводам разъема попаиваем провода - сантиметров по 10 длиной. Лучше это делать МГТФ

Потом к диску приклеиваем по центру найденный нами сантиметровый отрезок трубы (втулку)

И для надежности заливаем еще туда и термоклеем

Тем временем наш корпус высох. Сматываем с него изоленту и замечаем что башка (передний торец с боевыми электродами ) не очень красив. Ставим аппарат банкой кверху и проделываем с башкой операцию , схожую с заливкой торцев у ВВТ. Делаем опалубку – оборачиваем корпус у верхнего торца полоской изоляции из обложки, фиксируем ее несколькими витками изоленты и заливаем торец смолой. Я заливаю смолой, замешанной густо с тальком (детской присыпкой). Эта смесь потом лучше обрабатывается.

Когда башка высохнет - берем наждачную бумагу, напильник и приступаем к механической обработке аппарата. У меня она минимальна – но Ваш аппарат – это Ваш аппарат и трите его как хотите )))

Можно использовать шпатлевку из той - же смолы с тальком.

Отдраили? Тогда сверлим отверстие под светодиод, вырезаем отверстия под кнопку и выключатель. Я сначала высверливаю контур тонким сверлом и обрабатываю потом отверстие надфилем. Места под выпиливание отверстий показаны на рисунке – там, где мы рельеф ваяли.

В итог мы имеем примерно вот такое

Подвешиваем это за кольцо под темляк и красим из баллончика в три – четыре слоя. Дав каждому слою просохнуть.

Пока оно сохнет - сделаем дроссель. На старых материнках, горелых видеокартах и много где еще можно добыть колечко – как на фото, и намотать на нем примерно то - же что на фото. Только вот сечение наматываемого провода должно быть не менее полутора мм квадратных. Или – как на фото, в два не слишком толстых провода. По идее, играя с количеством витков, можно в какой-то мере корректировать работу аппарата. Но мы пока не на том уровне.

Пришло время и светодиода. Берем светодиод, резистор 330 Ом и пять-шесть диодов 1n4148. Зачем эти пять-шесть диодов в цепи светодиода ? Мы применили довольно хитрое решение, позволяющее нам обойтись без сложных или относительно дорогих зарядных устройств для двух сразу LI-Pо элементов. Одним из двух минусов этого решения является то, что во время заряда светодиод оказывается подключенным к верхнему по схеме аккумулятору. И потребляет какой-то, пусть и незначительный, ток. Это потребление неадекватно воспринимается некоторыми зарядными устройствами – они не могут отследить момент окончания заряда. То есть светодиод должен светиться от двух, последовательно включенных, аккумуляторов и не светиться от одного. Разумеется можно подобрать резистор в цепи светодиода или поставить там стабилитрон вольта на 3-4. Но я не стал расширять номенклатуру и сделал кК попроще. На этих пяти диодах падают ненужные нм вольты.

К плюсовому выводу светодиода (он длиннее) подпаяем пять-шесть спаянных последовательно 14148 (полоски на их корпусах должны смотреть в сторону плюсового вывода светодиода), а к минусовому электроду подпаяем резистор 330 Ом. Свободные концы резистора и 1n4148 укоротим и к ним подпаяем тонкие проводки – лучше мгтф. На конце «плюсового» проводка завяжем узелок. Изолируем лентой резистор от диодов и все это сверху тоже обернем лентой

Вставляем изнутри пинцетом светодиод. На капле суперклея

Подпаиваем кнопку в совокупности со светодиодом. Как - что – все видно на фото

Потом плюсовой (красный) провод от кнопки убираем в корпус и выводим наружу через задний торец аппарата. Туда – же выводим и минусовый провод от светодиода. И вставляем кнопку в отверстие

Заметь что паяем провода у самого корпуса кнопки, быстро. Торчащие ноги скусываем кусачками

Теперь займемся предохранительным выключателем. Берем два провода сечением не менее 1.5 мм квадратных и длиной сантиметров 15 и подпаиваем к выводам выключателя. Паяем быстро и у самого корпуса. Торчащие ноги откусываем кусачками.

Заводим провода от выключателя через отверстие для выключателя в корпус аппарата и выводим из него через его задний торец. Выключатель вставляем в корпус

Это задний торец

Красный провод – плюсовой провод от кнопки

Белый провод - минусовый провод от светодиода

Синий провод – минусовый вывод питания аппарата

Коричневые провода - от предохранительного выключателя

Берем наши два аккумулятора, дроссель и соединяем все как на фото

Скрутки пропаиваем. Потом берем заднюю крышку с залитым в ней термоклеем гнездом USB. От гнезда отходит четыре проводка. От обоих аккумуляторов тоже четыре провода. Берем по одному проводку от гнезда (без разницы какой) и подпаиваем к проводом (скруткам) от аккумуляторов. В итоге к каждому выводу от каждого из двух аккумуляторов будет подпаян один проводок от гнезда для зарядного. Изолируем места пропаянных скруток изолентой (и на дросселе тоже) и вставляем аккумуляторы в корпус шокера. И закрываем все крышкой. Крышку можно вставить на резиновом клею (немного промазать втулку). Чтобы аккумуляторы не болтались в рукоятке их можно уплотнить кусочком поролона. Учти – аккумуляторы в процессе заряда/разряда меняют свой объем – нельзя их жестко утрамбовывать.

Аппарат типа готов. Осталось соорудить зарядное. Нам нужен шнур с USB папой на конце. Желательно с более - менее толстыми (по мели) проводками внутри кабеля. Разделываем конец кабеля. Четыре проводка разводим в разные стороны, зачищаем от изоляции их кончики. Выключаем предохранительный выключатель на шокере - светодиод на корпусе не должен гореть - ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! В разъем на торце аппарата можно что либо вставлять только при выключенном предохранительном выключателе!!!

Мы применили хитрость с коммутацией аккумуляторов, позволившую нам заряжать их абсолютно безопасно - штатно – оба сразу одним дешевым зарядным без балансиров и прочего. Но если вставить кабель зарядного в аппарат при включенном предохранительном выключателе то будет неприятное короткое замыкание (

При желании можно через то же гнездо заряжать батарею и дорогим зарядным-с балансиром, так как через гнезда выведены оба аккумулятора , гальванически развязано др от др .

Так вот. Разводим проводки на кабеле в разные стороны, чтобы не замкнуло, выключаем - проверяем выключен ли выключатель на аппарате, вставляем USB папу в гнездо на аппарате и тестером смотрим напряжение на проводках кабеля. Проверяем напряжение на каждом проводе относительно каждого др провода. В итоге мы нащупаем два провода – выводы первого аккумулятора и два других провода-выводы другого аккумулятора. Запоминаем какие что – учитывая полярность. На каждом аккумуляторе будет 3,7 – 4.2 вольта (в зависимости от степени заряда ).

Вынимаем разъем кабеля из аппарата, соединяем между собой проводки кабеля – плюсовой провод одного аккумулятора с плюсовым проводом другого аккумулятора, минусовой провод одного аккумулятора с минусовым проводом другого аккумулятора.

Берем наше зарядное – лягушку. В свое время от его платы мы отпаяли провода к пружинным разъемам на корпусе зарядного. Теперь тута подпаиваем наш кабель. Два скрученных плюсовых провода – к плюсовому контакту на плате, два скрученных минусовых провода – к минусовому контакту на плате зарядного.

Обычно контакты на плате имеют обозначения полярности. Если обозначений нет – включите зарядное в сеть и определите полярность выходных контактов тестером.

Сейчас попадаются все чаще лягушки с автоматическим определением полярности – там эти танцы с определением плюса – минуса на плате никчему.

Как нить - хоть суперклеем, крепим кабель к плате зарядного – чтобы его не выдрать и закрываем зарядное крышкой

Повторюсь что вставлять штекер зарядного в разъем на аппарате можно лишь при выключенном выключателе боевого режима. Светодиод на корпусе аппарата должен быть погашен. Заряжать батарею лучше после каждого применения или раз в месяц при бездействии. Батарея не любит низкого уровня заряда и замораживания…

Вот осциллограмма импульса нашего аппарата на нагрузке 1 килоом (делитель 1:500) . С зазором между нагрузкой и одним из выводов аппарата в 2 мм.

Частоту импульсов я насчитал в районе 200 герц с лишним примерно

Амплитуда 1400 вольт, длительность 210 примерно микросекунд

А это осциллограмма измерения с зазором в 17 мм

Амплитуда тут уже 1200 вольт, длительность 180 микросекунд.

В ГОСТе Р 509-40-96 (по методике которого призводились замеры) дана метода определения мощности шокера. Подставляя в нее наши результаты получаем 25 честных ватт – в случае с зазором в 17 мм – максимально приближенным (с запасом ) к применению аппарата в реале против супротивника в зимней одежде. Сейчас –когда стали доступны мощные источники питания и мощные транзисторы, по начинающим шокеростроителям пошла почти повальная эпидемия детской болезни «самый мошшный шокер». На мой-и не только мой-взгляд, можность выше 20 ватт в шокере-это способ греть атмосферу. Выигрыша в биовоздействии от повышения мощности в 10 ватт на теле тушки –кроме термического ожога нет. Плюс 10 ватт теряем на преодолении дугой одежды. И 5 ватт на всякий случай-запас. Аппаратов вышеописанной конструкции сейчас примерно 50 штук в народе. Ни одного плохого отзыва. Скорее наоборот. И если взять в пример фабричные аппараты – в том числе и для спецслужб-не только отечественных-мы наблюдаем описанную мной картину. 10 ватт, а то и два – у последней модели тайзера для копов. Разумеется болезнь в свое время не миновала и меня – но тогда знаний по ЭШО почти небыло. Иммунитет приобретался лишь когда отболеешь… Но сейчас – когда более менее доступны работы по ЭШО статистика применения и тд – болеть этой болезнью по крайней мере глупо… А человеку образованному – постыдно…

Разумеется это лишь один из вариантов шокеров, собранных «по мотивам» ЗШ. Можно менять емкости ВВ части, типы преобразователей, типы корпусов и тд. Твори , как говорится , выдумывай и пробуй ))

Сайт, где рады начинающим шокероделам elektroshoker.org

Мое мыло – на всякий случай dok19731973@mail.ru

Вот , собственно, и все…